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飛往維也納的機上感覺已經飛了好久,機艙內依然是熄燈的狀態,抬起頭往前望去,僅有些許旅客的屏幕是亮著,他們或許正沉浸於精彩的電影世界裡,但也可能跟我的狀況一樣慘 ~ 睡不著。

看著屏幕上的飛行路徑指示,飛機已經航行七個多小時了,坐在窄小的經濟艙座位裡,腿脹、腰痠、屁股痛,僅能無奈起身在艙內昏暗的狹小走道上,來回走動舒展一下筋骨,回到座位上,屏幕上的飛行指示還有五個多小時方抵終點,忍耐一下吧!再飛一趟新加坡的時間就到了。

奧捷遊賞的前言文章「一群 50+ 探索世界文化遺產的自助旅行」分享在臉書的歐洲旅遊社團時,獲得許多朋友的鼓勵與熱情回覆,部份留言如下:
  • 50+還在青年期呢,只要肯走,去那裡都沒問題。
  • 我是50+仍然跑雪山的人,年齡不重要、心態最重要。
  • 太妄自妄薄了,我曾遇到78歲一人自助遊歐的台灣阿伯,最近還聽說有3位80歲老太太要自助遊冰島。
  • 年紀倒是還好,認識 80幾歲到處趴趴走的阿嬤。
  • 旅行是自己的事,想勉強自己成全別人,也是自己的選擇,對我來說自己旅行中能先顧好自己就謝天謝地啦!
  • 曾經在馬特洪峰冰河天堂的雪道上,碰到六十多歲的老先生還在學單板滑雪(看起來顯然不熟練,還在學),一面滑一面摔也不放棄,五十歲還早呢!
世界很大,探索未知的領域是許多人窮畢生精力都無法達成的任務,但,旅行於國際城市之間,欣賞各區域的歷史文化,體驗各族群的美食饗宴,卻是人人可及的一件事情。

年齡絕對不是阻礙出行的理由,語言更不是造成人際間隔閡的一道圍牆,調整心態做好心理準備,善用現代科技的即時翻譯、路況導航與網際網路等,各大城市公園都是我們的後花園,各地美食餐廳更成了我們的御膳房,只要願意走出戶外,生活必定變得精彩。

台北(UTC+8)與維也納(UTC+1)的時差為7小時,兩地的飛行總距離為8,987公里,平均飛行時間約13小時。時差數雖不若美國的十幾個小時,但第一個夜晚依然數羊數到教堂的鐘聲響起,還好,興奮的心情支撐著疲憊的身軀,讓行程圓滿結束大家都收獲滿滿
如果只有不到一天的時間停留在奧地利首都維也納,該如何安排從早到晚一整天的時間呢?行程要如何配合方可適切的認識這個獲譽為「音樂之都」的城市呢?

您若是位專注於歷史又不貪心的人,或許去一趟總面積達2.6萬平方公尺氣勢磅礴的美泉宮便已足矣,這個僅次於法國凡爾賽宮、目前是維也納最負盛名的旅遊景點,曾是神聖羅馬帝國、奧地利帝國、奧匈帝國和哈布斯堡王朝家族的皇宮,背面巴洛克式的皇家花園更是讓人為之嚮往,漫步於碩大的花壇之中,穿梭於修剪整齊的巨型綠樹牆,尋找分布於綠蔭中的44座希臘神話人物,這片典型的法國式園林便足以耗掉半天的時間了。

維也納內城區有著豐富的歷史建築群,對於一般的觀光客而言,俗稱戒指路的環城大道(Ringstraße),讓遊客可以走馬看花的心態,一覽始建於19世紀末期的雄偉建築物、雕像及公園等。數世紀以來,維也納一直是古典音樂和歌劇的中心,2001年更被聯合國指定為世界遺產,在這個每年吸引超過 680萬遊客的城市裡,您可以到維也納中央咖啡館(Café Central) 享用下午茶,感受這間被評為世界十大最漂亮咖啡館之一的古典氣氛,晚上再到維也納音樂協會大樓的金色大廳(Musikverein),親臨感受維也納新年音樂會的現場。

另一音譯為熊布朗宮的美泉宮(Schloss Schönbrunn),巴洛克式風格的宮殿吸引眾人慕名而來,但宮殿背後的法式園林更是令人嘆為觀止,這一大面長約六百公尺、高約十公尺修剪整齊的綠樹牆,置身其中絕對讓人印象深刻且難忘
音樂之都維也納有一個起始於1939年的傳統活動,每年元旦都會在著名的金色大廳舉行維也納新年音樂會,藉以慶祝嶄新一年的來臨,音樂會中演奏的曲目都是一些大家耳熟能詳的曲目,當中小約翰·施特勞斯於1867年創作的圓舞曲藍色多瑙河及老約翰·史特勞斯作品228號的拉德茨基進行曲,更成為了維也納新年音樂會的必演項目。尤其是當「拉德斯基進行曲」響起時,觀眾以鼓掌的方式順著節奏一起打節拍,更是讓新年音樂會的氣氛瞬間進入高潮。

這種利用音樂會慶祝新年來臨的特別活動,台灣在1998年開始第一次衛星轉播,至今亦成為每次新年活動的重要項目,電視台利用衛星現場實況轉播(2020維也納新年音樂會),讓大家可以在家同步觀賞世界級的音樂會,甚至許多地方政府也會配合舉辦戶外音樂會欣賞活動,邀請民眾一起坐在草地上聆聽美妙的古典音樂,一同沉靜於圓舞曲的輕盈優雅,抑或跟著進行曲的節奏與全球的觀眾一起鼓掌拍打節拍。

奧捷遊賞最後一天在維也納中央咖啡館 Café Central 享用完豐盛的下午茶後,便步行到維也納音樂協會大樓(Haus des Wiener Musikvereins),購買當晚金色大廳音樂會的門票,準備讓這趟旅程在音樂聲中畫下句點,原以為票券會非常搶手,沒想到工作人員竟然告知,入場前一個小時再來臨櫃購買即可。既然如此,那就先到相隔一條街的卡爾廣場,欣賞柔和的夕陽與黃昏的色彩,映照出無比動人的美麗景緻

抱著開眼界見世面的朝聖心態,花了 €50 買了一張金色大廳樓上側翼的票,真正進入音樂大廳聆聽維也納莫扎特管弦樂團(Wiener Mozart Orchester)的現場演出,一解多年來對於金色大廳的好奇心願
夕陽映照的黃昏美景人人愛,紅太陽如蛋黃般沿著西線緩緩落下,五彩天際一層層不同的色澤變化萬千,但這一般對應的場景大都是海邊景緻,不然就是搭配著雲彩的高山落日,想要在人口繁多的都市叢林望見此景,或許維也納的卡爾教堂(Karlskirche)可以滿足這等小小的心願。

位於奧地利首都維也納市中心卡爾廣場南側的卡爾教堂,距離著名的戒指路(Ringstraße)僅約450公尺,一直是外國遊客觀光旅遊休憩賞景的首選,巴洛克風格的教堂建築落成於1737年、距今已近三百年的歷史,兩側刻有浮雕的凱旋柱酷似羅馬皇帝圖拉真紀念柱,大型橢圓形穹頂讓主體建築達72公尺之高,使其成為阿爾卑斯山以北,最受人矚目的巴洛克教堂建築之一,其建築地位與所處區域屬於新古典主義建築的維也納音樂協會大樓、創建於1815年的維也納工業大學(Technische Universität Wien)等齊名。

漫步走進卡爾廣場,轉個彎就可以看到宏偉的卡爾教堂立於遠方,待走近時更被眼前一大池水給吸引,眼界視線以池水為分割線,上下窺視左右掃描,兩邊對稱性的硬體建築架構,對照著水池倒影的正反面虛實影像,光線、色彩又不時地產生變化,原本一棟看似簡單的灰白色教堂,在這些因素的擾動驅使之下,讓簡單坐在水池邊的我們,眼裡看到的內容產生無限可能的視覺意象。

黃昏的色澤映照在卡爾教堂上,讓這棟宏偉的巴洛克建築色彩變化萬千,立於兩旁巨大的凱旋柱上,近似古羅馬圖拉真柱描述著精彩歷史的浮雕,在傾斜柔和的夕映照之下,遠就可以看出螺旋而上的史詩故事
城市旅遊指南 U CITY GUIDES 將捷克共和國的首都布拉格,列為世界上十大美麗城市(TOP 10 MOST BEAUTIFUL CITIES IN THE WORLD)之一,這個地處歐洲大陸中心、被稱之為「千塔之城」、「金色城市」的著名旅遊城市,每一座建築或是雕塑都擁有完整可追溯的歷史故事。

捷克最重要的河流伏爾塔瓦河貫穿其中,讓橫跨河流兩端的各式橋樑,橋接起歷史文明與藝術創作,一如遊客必定前往的查理大橋,全長516公尺石橋兩旁的欄杆上,放置了豎立於1700年前後的30座雕塑,僅只這些多數為巴洛克風格的雕塑,就可以讓遊客們回味許久,遑論整個城市的市區建築了。

遊客眾多的老城廣場讓這座歷史城市,展現出風姿綽約無與倫比的歷史風華,無數交錯相通的鵝卵石街道,更是一一細數著奧匈帝國的昔日光輝,在布拉格無需指定特別景點,只要漫步其中即可領略這個城市的偉大。

整座城市宛若一間超大型博物館,步行期間望著匆忙的車潮、來往的人們,或許偶爾會產生時空錯亂的感覺,只要找個公園或是戶外咖啡座待著,似乎很容易又會陷入時空的黑洞之中,讓人彷彿進入時光機回到過去的感覺。

布拉格這個旅人一心嚮往的城市,想要形容與描述之,真的過於困難與艱深,數百年的人文歷史、地理變遷與建築演變,絕非一般遊客走馬看花得以了解,最多大概也僅得一印象得以述之。

布拉格市區內有許多油彩畫攤,畫作中常呈現出查理大橋、舊城廣場、布拉格城堡等景象,其中又以捷克最長河流的伏爾塔瓦河畔最常被畫入畫作之中,兩位著正式服裝相擁的男女,一位替他們撐傘酷似管家的人員,近乎黑白的畫作之中,紅色禮服或是傘面讓古老的布拉格幻化出色彩,讓人們一心嚮往的布拉格浪漫,成為此生一定要去的城市選單之一
有人說想要認識一座城市、了解一個地方,最簡單的方法就是去逛當地的市集,以最直接的方式貼近在地人的生活,吃民眾日常的飲食,買百姓生活所需的用品,體驗在地人的口味、感受日用品的物價,無須多久,即可知曉這個地方的生活形態了。

布拉格的老城廣場(Old Town Square)、瓦茨拉夫廣場(Wenceslas Square)、共和廣場(Republic Square)和坎帕島(Kampa Island)等地,均不定時的會有市集出現,屬於可遇而不可求的市集,對於遊客而言,若是想要藉以認識了解布拉格,位於市中心又全年無休的哈維爾市集(Havel's market),以及該市最大的戶外市場布拉格市場(Prague Market)應該較能滿足遊客需求。

歷史可以追溯到1232年的哈維爾市集(Havel's market),是布拉格老城中心唯一一個保留下來的市場,當時的市場規模相較於今日大上許多,市場攤位分布除了目前的哈維斯卡街(Havelská)外,還擴展到鄰近平行於哈維斯卡街的騎士街(Rytířská)和前面的煤炭市場廣場(Uhelný trh)。

哈維爾市場是老城中心的常態性市集,全年無休,受到許多外國遊客與當地人歡迎,市集攤位販售著許多木製玩具和木偶等工藝品,色彩艷麗的鮮花與五顏六色的蔬菜、水果更是廣受遊客喜愛購買,各式陶瓷藝術與皮革製品的旅遊紀念品等亦深受歡迎。

一個人一生會去捷克的首都布拉格旅行幾次呢?一次?兩次?三次應該很多了吧!想要認識布拉格、了解布拉格嗎?這個城市的建築處處是古蹟、雕像個個是名人,50+ 們第一次到訪,還是先從日常的市集開始認識起吧!
甜若愛情、苦若生命、黑若死亡,這就是一杯咖啡裡的人生。

歷史以來,以咖啡為名的佳句不少,但真正讓人耳熟能詳且具商業價值的名言,莫過於奧地利著名作家和詩人彼得·艾騰貝格(Peter Altenberg):「如果我不在家,就在咖啡館,我不在咖啡館,就在前往咖啡館的路上」(Wenn der Altenberg nicht im Kaffeehaus ist, ist er am Weg dorthin)。言中所提之咖啡廳位於何處呢?正是維也納著名景點中央咖啡館(Café Central)。

開業於1860年的維也納中央咖啡館,19世紀末期曾是該地區知識分子的重要聚集場所,其中又以現代以色列的國父西奧多·赫茨爾(Theodor Herzl)、俄羅斯總理弗拉基米爾·伊里奇·列寧(Влади́мир Ильи́ч Улья́нов)、奧地利建築師阿道夫·路斯及俄國十月革命指揮者列夫·托洛茨基等人最為著名。位於維也納內城區 Herrengasse 14號的中央咖啡館,建築主體是過去的銀行和證券市場大樓,目前則以費爾斯特宮(Palais Ferstel)為名,藉以讚頌其建築師費爾斯特(Heinrich von Ferstel)過往對國家的貢獻。

中央咖啡館(Café Central)與布拉格帝國咖啡廳(Café Imperial)一樣,均列名於城市旅遊指南 U CITY GUIDES 的世界十大最漂亮的咖啡館(THE 10 MOST BEAUTIFUL CAFÉS IN THE WORLD)之一,縱然咖啡館身處歷史建築之中,但時至今日,依然受到許多現代遊客的歡迎,尤其是下午的古典鋼琴現場彈奏時間,在外排隊等待入場的人龍,幾乎延續到費爾斯特宮的門口,可見這個維也納著名的景點有多受歡迎了。

處於一座歷史悠久宮殿內的中央咖啡館,挑高的哥德式穹頂、大理石圓柱與宏偉的吊燈,自19世紀初以來即廣受知識分子歡迎,如今幾乎已成維也納的咖啡象徵
長久以來對於捷克共和國的認識,僅止於是一個位在於中歐的內陸國家,近幾年因ŠKODA汽車進入台灣市場,強調該品牌是捷克普及率最高的汽車品牌,無論生產數量、質量都是捷克第一,因而引起大眾對於捷克的些微認識。

二戰時期,捷克斯洛伐克共和國斯克達(Škoda)兵工廠為歐洲第二大,僅次於德國克魯伯(Krupp)兵工廠,可想而知當時該國的工藝技術與總體戰力,但因西方盟國的背叛被德國併吞,加上後續戰爭的殘酷摧殘,致使死傷無數國力大傷。時至 1993年捷克與斯洛伐克解體成為兩個獨立國家,並於同年成為聯合國成員國,2006年捷克被世界銀行列入已開發國家,以往我們對於這個二戰傷重國的認知,如今必須全然改觀了。

城市旅遊指南 U CITY GUIDES 在 THE 10 MOST BEAUTIFUL CAFÉS IN THE WORLD 一文所說,布拉格在 19世紀末蓬勃發展的咖啡文化,促成了該市幾家大型咖啡館的開業,雖然經歷二戰浩劫,但今日捷克已恢復昔日榮耀,位於布拉格的帝國咖啡廳(Café Imperial)便是最好的例子。

位於布拉格帝國飯店一樓的帝國咖啡廳,至今依然維持著 1914年開業以來的樣貌,具有百餘年歷史的大廳,無論是軟、硬體服務皆為現代頂尖,室內牆上裝飾著華麗的馬賽克和典雅的瓷磚,被譽為裝飾藝術的寶石,除了提供咖啡、早餐、下午茶等輕食外,一旁的餐廳亦備有捷克各式菜餚,有興趣的朋友喝完下午茶可以就近嘗嘗。

一張簡單的餐桌紙墊,散發出一如舊歐洲神聖羅馬帝國和奧匈帝國的氣勢,裹著上下黑邊金色字體的 CAFE IMPERIAL 流露出富裕與繁榮的貴族氣息

整個布拉格就宛如一座超大型的博物館,每天的旅遊行程該如何安排呢?這是個蠻深奧的學問,畢竟逛博物館就是靠兩條腿走路,沿路欣賞歷史建築、邊走邊看沿途風景,走著走著…腳酸了、口乾舌燥該當如何呢?尤其是旅途的中後段行程更是如此。行程規劃倘若在休息點安排個具歷史意義的咖啡廳,一來休息養精蓄銳、二來再多撿一個景點,何樂而不為呢?

布拉格有兩個必訪的咖啡廳,一處為具百年歷史、文人雅士喜愛到訪的羅浮咖啡(Café Louvre),另一處則是被譽為世界十大最美咖啡館之一的帝國咖啡廳(Café Imperial),行程安排時,記得將這兩處排在休息點,如此將可讓您的行程輕鬆愉快、旅途多姿多采。

創業於 1902年的羅浮咖啡,時至今日已過百年歷史,對比於牆上的老照片,館內硬體設施略有修整,但其依然堅持保留過往傳統,讓遊客仍能與法蘭茲·卡夫卡(Franz Kafka)、阿爾伯特·愛因斯坦(Albert Einstein) 或托馬斯·馬薩里克(T. G. Masaryk) 等名人,在相同的咖啡館內感受同等的獨特氛圍。

有機會能參訪「現代物理學之父」愛因斯坦常去的咖啡廳,在館內想像以彎曲時空的方式與其神遊,到了布拉格可千萬不要錯過哦!

超過百年歷史的建築依然屹立於 Národní 大道上,紅色 Café Louvre 幾個招牌大字,代表著近百年來物理、數學或文學等名人的聲望,有機會於此喝杯咖啡休息及朝聖,此生足矣!
旅行,事前可以針對所需訂定目標,事後便可依達成率進行檢討,目的性有了,該如何達成便成了事前一門功課。逛街購物需要滿滿的荷包,欣賞美術畫作則要有藝術涵養,到博物館緬懷舊情憑藉的是豐厚知識,觀賞著名建築對照的是興趣與學識,就算是到餐館用餐都要能配合在地口味享用,唯獨步入自然景觀不須特別的要求,因為人類與生俱來的野性基因,讓我們在自然界的山野環境裡,均可以自由自在的倘佯並感到無比舒服。

事先規劃行程時,發現眾人在 Český Krumlov(CK) 旅遊的景點,除了彩繪城堡賦予小鎮生命的城堡區、修舊如舊創造世紀風情的舊城區外,伏爾塔瓦河旁的兩塊綠地鮮少有人提及與描繪,一個是克魯姆洛夫城堡(Státní hrad a zámek Český Krumlov)旁廣達約十公頃的城堡花園,另一處則是隔著伏爾塔瓦河與聖維塔教堂遙遙相望的城市公園(City Park)。

此行在 CK 住了一晚,第一天抵達後,先將城堡區與舊城區逛了幾輪,對於城堡彩繪修舊如舊的想法與執行方式留下深刻印象,第二天用完早餐後,在沒什麼遊客的古鎮裡,靜心觀賞深具特色的屋牆與窗飾,欣賞充滿靈魂的櫥窗與擺飾,最後才步出城外,倘佯在上述兩塊大型綠地之中。此行雖然無法一一細數箇中滋味,但無論是逛街購物、古物建築或是在地美食等,均已獲得相當體驗與收穫。

占地面積達 10.875 公頃的 Český Krumlov 城堡花園,整個園區配置於一塊 150 x 750 公尺的細長矩形土地上,園區並非開放式花園,整個區域的四周均受圍牆保護,園內軸線則朝向東北與西南方向延伸,置身其中,非常容易感受到花園呈現出來的大氣與美感
城鎮由屋舍構成、社會則由人類組成,硬體建設可以讓小鎮、城堡顯得壯闊宏偉,但空殼之中是否存有靈魂,則攸關著國家富強與地方繁榮的商業發展,唯有人民的精神成長與意象創作,方能讓荒蕪成為沃土、蕭條變為繁榮。

到一個國家或地方旅遊,最容易感受到社會文化變遷的方式便是逛街,沿著街道觀察屋舍的構建方式、屋牆的粉飾色彩與開窗的線調模式,循著小徑看看店鋪的櫥窗擺飾、店外的裝置宣傳與店內販售的商品陳列,這一切均與在地的歷史、文化及民眾的藝術、美感有著密不可分的關係。

到 CK 旅遊,除了參觀城堡區的克魯姆洛夫城堡與彩繪塔外,舊城區內的巷弄街道亦絕對不可錯過,圍繞著舊城廣場分佈的各式各樣商店,每個店家都有屬於自己特色的獨特商品,多樣有趣的櫥窗布置更是讓人流連忘返,無論是捷克必買的菠丹妮(Botanicus)精油香皂,或是KOH-I-NOOR彩色鉛筆與波西米亞水晶等,都讓此地的觀光人潮順著商業包裝而行,中世紀的歷史與現代商品之間毫無違和感,甚至因此而更加強化了遊客的購物欲,順應自然與世無爭的經營態度,讓櫥窗裡充滿靈魂的擺飾,吸引著一波波的觀光熱潮蜂擁而至。

沿著石板路漫行於 Český Krumlov 小鎮裡,縱然路幅不算寬大亦無人行專用道,對比於現代玻璃帷幕大樓的兩、三層樓矮房,屋舍不會給人喘不過氣的壓迫感,更能讓遊客們舒暢身心的漫遊於中世紀的歷史建築之中
歷史文化之於歐洲人民,樣似空氣一般、實則生活點滴,瀰漫於四周卻抓不到、捕不著,生活其中的人沒感覺,置身事外者卻嘖嘖稱奇;寧願忍受種種意象羈絆與生活起居不便,誓死維持先祖開創的歷史格局,同時又能以過往事物為核心價值,創造出令人讚嘆的觀光產業,這種維護歷史不遺餘力的想法與實做,真是值得我們深思與學習。

對於觀光客而言,熟讀歷史了解文化,可以讓旅程的印象更加深刻、收穫愈加豐富,但隨便一段歷史便是幾個世紀,放眼望去的古蹟就是數百年文化,除非對人文歷史真有濃厚的興趣,不然還是當個平凡的旅者吧!隨便走馬看花其實也是不錯啦!

歐洲大陸對於不用功、不認真的自助遊客而言,行程很難遍及甚至有些難懂,無論是食宿、交通或是費用等,有些地方真的如登天還難。位於捷克南波希米亞地區的 Český Krumlov (庫倫諾夫/契斯基庫倫隆),相較之下應該算是一個較為親民的地方,交通可以該地區特殊發展出的 CK Shuttle 來解決,食宿有好有壞可大可小,有興趣者可以參考 Pension TIFFANY & Švejk Restaurant & Kafemlejnek 住宿與餐飲熱情分享,至於玩該怎麼玩呢?這就完全視每個人心情決定了。

若是對 Český Krumlov (一般簡稱之為CK)感興趣的朋友,網路上這篇「彩繪的中世紀小鎮 契斯基庫倫洛夫」,已非常完整清楚地介紹該地的歷史人文與地理建築,吾等凡輩實在無法描述出這等幾百年的故事,尤其是僅停留不到30小時的時間,想要將幾百年演變而來的事與物完全了解,這幾乎是不可能的事情,故而僅能以世俗的視角,來欣賞這個以彩繪城堡的方式,重新賦予小鎮無比生命力,修繕舊物還其應有的歷史風貌,進而創造出中世紀典雅風情的捷克小鎮。

此行選用 GLOBAL WiFi 做為全程的網路供應、分享,一台分 WiFi 享器四個人連接使用,就算是在這種「世界文化和自然雙重遺產」地區,網路訊號依然強勁好用,若僅導航、查詢資料之用,每日 1G 的使用容量綽綽有餘。

阿舍精彩生活讀者專屬:GLOBAL WiFi-全航線 8折+寄件免運

在 CK 裡,除了尖塔有其特別象徵意義外,紅瓦房幾乎已成為此地的標配,至於牆壁的款式與顏色如何?已沒那麼重要了,反正舊了、壞了有需要再彩繪上去即可,因此形成了 CK 特有的奇妙之處
由 Hallstatt 搭乘 CK Shuttle 經過一段時間,大夥由原先你一言我一語的遊車河狀態,慢慢變成目光呆滯的疲勞狀態,車子行駛進入一片森林之後,司機突然開口說我們已由奧地利進入捷克了,也為 50+ 的奧捷遊賞正式啟開第二個國家的行程。歷經三個小時車程,由公路轉進一條歷史街道後,司機停車告之已達 Pension TIFFANY,下車拉著行李轉入一旁的街道,今晚民宿的鵝黃色圍牆就出現在眼前了。

Looking for affordable but nice and cosy accommodations in Český Krumlov? (在Český Krumlov尋找價格實惠但又舒適的住宿嗎?)這是 Pension TIFFANY 在官網對自己的期許並也是準備提供給旅客的內容。民宿提出的兩個訴求都是自助遊客特別在意的點,一般來說,尋找環境優雅睡得舒服的住宿並不困難,但若還要加上實惠的價格就不容易了。

Pension TIFFANY 位於 160公路旁一條安靜的街道上,距離 Český Krumlov 老城區入口處的石橋僅約 50 公尺而已,徒步不消幾分鐘的時間可抵達老城廣場,許多初來乍到的遊客,常被遠方城堡及沿路城鎮中世紀的美景所吸引,原來只需徒步三分鐘的路程,最後卻費時近三十分鐘的時間。

辦理入住手續時已近中午時分,吃什麼?問在地人當然最清楚了,順便就請民宿主人推薦附近好吃的餐廳,他當下拿出地圖把伏爾塔瓦河彼岸的 Švejk Restaurant 圈了起來;後來就如前述狀況走了近三十分鐘的時間,終於順利的找尋到餐廳,但沒預約當然沒位可坐,如此狀況更加肯定民宿主人的正確推薦了。

轉入 CK小鎮的160公路旁有一家超市,原想到此買一些隔天早餐,但因民宿沒有冰箱食物無法冷藏而作罷,也因此讓我們有機會在伏爾塔瓦河畔的 Kafemlejnek,享用了一餐與陽光有約的浪漫早餐。

位於伏爾塔瓦河岸的 Kafemlejnek 餐廳,除了正餐時間提供餐飲服務外,每天 08:30~12:00 亦販售早餐,對於住在 Pension TIFFANY 這類沒有提供早餐民宿的遊客而言,更加增添了一次在河畔用餐的機會
纜車採直線方式連結著高低兩端,提供遊客上下山最便捷的運輸方式,幾分鐘的時間可以直達接近三千公尺的高山,山腰處有常年保持 -2 °C的大冰洞,山頂有伸出岩壁垂直距離達 400 公尺的五指觀景平台,更有適合全家徒步健行的環狀步道,累了、肚子餓了,當然也有美食餐廳提供美味的餐飲服務,在山上張眼即可目視千萬年遺留下來的冰河奇景,這樣豐富多彩的地方您想去嗎?位於奧地利的 Dachstein Krippenstein 推薦給您。

哈爾施塔特/哈修塔特/Hallstatt 停留的第二天,整日的時間就是安排到 Dachstein Krippenstein 健行及參觀冰洞。行前對於該地並沒有什麼概念,只知道在步道走走路、到終年結冰的洞穴內參觀。當天依據手機 APP 的回饋反應,一整天下來竟然走了 21,840步、長達 14.8公里的路程,爬升高度竟也高達 82層樓。晚上回到 Hallstatt 住宿的 Gasthof Simony 時,百般無奈望著位於三樓的房間,艱辛的扶著樓梯把手,一步步慢慢走上去,真是有苦難言啊!

若拿 Dachstein Giant Ice Cave 與前一天的 Salzwelten Hallstatt 相較,好玩的程度哈爾施塔特鹽洞絕對勝出,但若以整體區域範圍的評分指數而言,Dachstein Krippenstein 能看、能走、能吃的內容就豐富太多了,怪不得大部分旅行團的行程都僅止於鹽洞參觀,至於冰洞或是 Krippenstein 的整個區域,可能因為時間因素就直接跳過了,可惜啊!

~ 推薦閱讀 ~

Dachstein Krippenstein 對於一般走馬看花的遊客而言,五指觀景平台(5 Fingers viewing platform)應該是最受歡迎的地方了,浪漫美麗的景觀與驚險刺激的感受,讓人久久無法自己
一般出國旅遊常說成「出國玩」,出國真的好「玩」嗎?又不是每趟都是去迪士尼或環球影城等樂園,何來的好玩呢?玩,要有東西玩、要有項目可以玩,搭乘纜車上山、步行潛入地底洞穴、換裝滑溜滑梯,到最後搭乘軌道車離開洞穴,項目琳瑯滿目過程驚險刺激,Salzwelten Hallstatt 哈爾施塔特鹽洞就真的那麼好玩。

哈爾施塔特(Hallstatt) - 探訪世界遺產該停留多久的時間呢?內文提到:「剛抵達時,望著四周老舊斑剝的環境,心中抱著懷疑的態度,那麼小的一個小鎮需要安排到兩晚嗎?臨走前,心中確切的投訴著自己,發現還有許多地方沒有走到、看到、玩到。」

到哈爾施塔特觀光遊覽,若僅待在小鎮裡參觀中世紀建築、房舍旁的房前樹,遊走於 Seestraße 大街的各式藝品店及咖啡館,其實真的半天的時間足矣,那為何 50+ 的行程會安排到兩晚的時間呢?其實為的就是鄰近小鎮的 Salzwelten Hallstatt 哈爾施塔特鹽洞與達克斯坦山脈(Dachstein)上的冰洞(Ice cave)。

位於 Hallstatt 小鎮西南方的 Salzwelten 鹽洞,由小鎮步行可達鹽洞位於山下的纜車站,搭乘纜車上行至山上後,山頂纜車站旁設有一處 World Heritage View,大家可以視自己的行程時間來安排,決定鹽洞體驗或是世界遺產觀景台的先後順序。

由纜車站步行至鹽洞還須在山裡健行約十來分鐘,參觀鹽洞的行程每一個小時一團,時間未到需在驗票處排隊等候,驗票入場眾人還須更換服裝、聽從導覽員的安全解說等,最後方能集體順著走廊至鹽洞入口步行進入。洞內全無燈光伸手不見五指,導覽期間全程皆須集體行動,導覽員會以開關燈光的方式,控制遊客人流的移動,避免有人任意停留造成危險。

參觀鹽洞雖然導覽行程僅約一個小時的時間,但上、下纜車、鹽洞導覽等皆須時間排隊等候,山中健行路段亦均為緩坡,每個人的步行時間不一,整體的行程安排最好以半天為佳。

群山峻嶺之間的小山頭上,佇立著一棟黑瓦黃牆的老房,這等景象在歐洲大陸不算難見,但對於亞洲人而言,似乎就僅能在007電影裡見到了
到哈爾施塔特/哈修塔特/Hallstatt這樣一個列名聯合國教科文組織世界遺產名單中的地方,應該如何選擇住宿的地點呢?價位適中、交通便利是一般的選擇條件,在這類彷彿與世隔絕的靜謐小鎮之中,古樸的房舍且具歷史性,想必更是你我心裡看重的條件了。

We warmly welcome you in our house.
我們熱烈歡迎您光臨我們的家

住宿在 Gasthof Simony 並不是住在一般商務酒店,這是一個家族經營的家庭旅館,擁有者 Susanna Scheutz 的父母在 1940 年代繼承家族產業,而後至 1977 年開始交其經營,後續到 2013 再交由她的姪女 Mag. Verena Lobisser 運營。

近觀 Gasthof Simony 這間位於中央廣場(Central Square)的老式建築,由斑剝的牆面不難發現其至今已超過四百年的歷史。前言已然,超過四百年的古宅絕非浪得虛名,晚上下床踩到地板便是一響,外出如廁時,一開房門上面的栓子又是一陣慘叫聲,幾乎是只要有人在走廊上走動,房內睡覺的人必然聽得到,這等防盜措施絕非現代科技所能比擬。

始於15世紀的房舍,當時被製鹽商家沃爾芬(Wolfen)家族做為劇院使用,後續時間房子改變用途成為餐館。時至 1750 年的一場無情大火,燒毀了哈爾施塔特小鎮的一半建築,西蒙尼(Simony)的房子上層亦被摧毀,底層的拱頂倖存沒有損壞。1882年 Scheutz-Höplinger 的祖先克拉克爾(Klackl)家族買下了這座建築翻新成酒店。因 Dachstein 地區著名探險家弗里德里希·西蒙尼(Friedrich Simony)是該家族的常客,為表彰其冒險事蹟與榮譽,酒店便以 Simonyhütte 命名,後來改為 Gasthof Simony。這段歷史被詳實記載在酒店的官網之中。

狀似腐朽的地板旁豎立著顏色深沉的扶手,踩踏會發出極大聲響的階梯,四百餘年的老宅果然非同凡響,想要安靜上樓無人發現絕非易事
許多人直言哈爾施塔特(Hallstatt)過於商業化,但若未及商業價值,我們一般遊客幾乎不可能知道此處的存在,那又何來的世界遺產探訪呢?商業化讓我們方便抵達並有舒適的空間可以居住,讓在地人有錢賺方能提供便利的餐飲,商業化的感受在於店鋪的商品販售,你可以在這裡吃、住,但不要購買非當地出產的非必要物品即可,抱怨只會使自己陷於痛苦的深淵,只要昂首朝向東方展望,終能盼得旭日東昇的美妙時刻。

在哈爾施塔特村莊停留的時間,沒事就在大街小巷裡亂鑽,遇到石階就往上走、走到窄小通道就放心大膽的穿越,一階階步行向上,不小心就走到位於北側的 Beinhaus, Karner, Ossuary 墓園;穿過狹小又長的通道,卻見到爬牆虎佈滿牆壁的餐廳,小小的地方充滿了大大的奇特風情。

見識了許多新奇的事物之後,其中最令人好奇的一件事,便是許多建築的門前牆邊都會種植一棵植物,這棵植物可能是大型玫瑰、葡萄或西洋梨等果樹,更常見的是有明顯直立主幹的喬木,常綠與落葉喬木都有人種,樹幹和樹冠在常年的修剪維護之下,都能倚著牆面順勢向上生長,遇見窗戶更會左右岔開偏離生長,讓老朽的屋房變成一種似有生命、自然成長的屋舍。

經過許久的網路尋答終於得到結果,原來此一現象稱之為牆樹藝術(Espalier),這是一門古老且具魅力的植物造型藝術,通常都是用梨、蘋果、柑橘、桃子、李子等果樹來進行栽種,從幼苗細枝開始一年年的疏枝修剪,讓植物延著牆邊長成主人想要的形狀,待大家望著美美的牆樹藝術讚嘆時,都是園藝者經過十數年辛苦栽培的成果。

商業方便了你我,房前樹卻讓商業小鎮變得更加樸實、自然,這等強勁的生命力分布於哈爾施塔特的各處,有機會到此自助旅行時,請您留意四周的牆壁上,這些倚牆生長的樹木正為世界遺產灌入元氣滿滿的活力。

紅牆上緊貼著一株樹幹筆直的樹木,這個畫面若是稍微模糊化,不要讓它如此真實呈現的話,其實還蠻像一幅商業設計作品,您說是嗎?
在這裡該停留多久的時間呢?這是行程安排前的一個疑問。去一趟回來後總該有答案了吧!結果,還是答不出來。這裡的美無須特別用心體會,任意張望即是美景,隨手拈來便是一幅圖畫,性格浪漫的人,坐在廣場的椅子上都覺得舒服,個性較真的人,就算是清晨立於美麗的哈爾施塔特湖畔,他都可能會說今年的湖畔會很冷

1997年被列為世界文化遺產的哈爾施塔特(德語:Hallstatt,另外一種中文翻譯:哈修塔特),位於奧地利薩爾茨卡默古特地區,自古與哈爾施塔特湖(Hallstätter See)相伴,歷史上這個地區因鹽致富,雖然目前是奧地利所屬十項世界遺產之一,但村莊卻也因為附近的鹽洞 Salzwelten 及達赫施坦冰洞 Dachstein Rieseneishöhle 等景點,成為知名的觀光度假景點。

一般旅行團在此放風大概一個小時左右,之前網路上也看過有人在此地待了四天,50+ 們在這美麗的世界文化遺產住兩個晚上,三天兩夜總計待了 44 小時的時間夠嗎?剛抵達時,望著四周老舊斑剝的環境,心中抱著懷疑的態度,那麼小的一個小鎮需要安排到兩晚嗎?臨走前,心中確切的投訴著自己,發現還有許多地方沒有走到、看到、玩到。

聯合國教科文組織世界遺產名單:哈爾施塔特-達赫施泰恩的薩爾茨卡默古特文化景觀

欣賞哈爾施塔特清晨最美風景的明信片角度位於小鎮北側,以 Google Maps 尋找 Aussichtspunkt Hallstatt 這個位置即可(記得打開 GLOBAL WiFi 分享器 哦!),此處的地理位置高度比村莊高約 40 公尺,能以較高的俯視角觀賞之,清晨太陽由東方升起,待陽光越過對岸的高山時,曙光便會呈束狀直射進入村莊
有人說促成朋友絕交的最好方法,就是邀他一起出國自助旅行,聽似悲觀,但可信度應該略有一二;另有一說,自助旅行是建立彼此深刻回憶的最佳方法,只要有過一起出門同行的人,應該都會認同才對。只要是生活必有悲喜,將生活體驗轉化為人生經驗,一步一腳印,旅行除了能讓你見多識廣外,豐富了歲月更是人生將來回憶的泉源。

一次跨越奧地利、捷克兩個中歐國家的旅行,台灣、維也納來回直飛,單趟近十三個小時的航程,旅途中停留了布拉格(Prague)、維也納(Wien)兩個文化城市與哈爾施塔特(Hallstatt)、契斯基庫倫洛夫(Český Krumlov)兩個歷史小鎮,多元的旅程涵蓋自然健走、歷史探索、文化採擷與音樂欣賞等,四個人長達九天的行程,不包含個人購物費用的計算下,每位大概花費了新台幣五萬元的旅費,這樣的費用應該羨煞許多人吧!

四位成員年齡皆超過50歲的旅程該當如安排呢?50+ 旅途中會遇到哪些事情呢?飲食吃得習慣嗎?行程走得動嗎?遊賞玩得起來嗎?一切可能都存在疑問,但其實也都不是問題,前幾天我們忐忑的走出去,今天我們已順利的回來了。

年齡不是阻礙探索未知世界的理由,更絕對不是限制豐富人生、走出戶外的枷鎖,用年輕人的思維創造自己的想法,用自助旅行的方式體驗各處的生活風情,只要願意走出戶外,生活必定變得精彩。

陽光、空氣、水被喻為生命三要素,當網路嚴重入侵生活之後,WiFi 似乎就成了第四項重要元素,尤其對於自助旅行的朋友而言,在家透過網路做行前規劃,旅途中靠著 WiFi 導航、尋車班、覓美食,連在公寓廚房烹煮都要靠 WiFi 找食譜,網路雖然無形卻是無所不在,出門在外似乎只要有了 WiFi ,自助遊的各種旅程皆可暢行無阻。

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戶外座椅是歐洲常見的用餐模式,無論白天陽光刺眼或是夜晚氣溫驟降,似乎當地人都喜歡待在戶外用餐,這等景象讓久居亞熱帶的我,心中帶著無比的疑問,為什麼呢?